Расстояние между Барселоной и Валенсией — примерно 360 км, поэтому где-​то через час мы остановились в придорожном кафе, которое размерами больше напоминало большую столовую, с одним прилавком и кучей столиков.

К прилавку нужно было подходить, взяв поднос, постепенно наполняя его едой и напитками. Мы с Лизой взяли маленькую бутылку красного вина из Ла Риохи — «La Rioja Tinta», и сели к окну, которое располагалось прямо над трассой, наподобие наших надземных переходов. Из окна открывался впечатляющий вид на проносящиеся под нами машины.

Подкрепившись, мы вместе с остальными «шалунами», отправились в Пенисколу, находящуюся на побережье практически посередине между Барселоной и Валенсией, где у нас планировалось посещение крепости тамплиеров.

Пенискола — небольшое поселение, находящееся на берегу Средиземного моря. Местное побережье называется апельсиновым (Costa del Aza­har), может быть потому, что здесь растет куча апельсинов, а может быть из-​за того, что при ярком солнце песок приобретает насыщенный оранжевый цвет. Оранжевое солнце, оранжевое небо, оранжевая мама, оранжевые тамплиеры…

Крепость из белого камня построили рыцари Храма — тамплиеры на выступающем в море громадном скалистом утесе, высотой порядка 60 м. Таким образом, она с трех сторон окружена морем, а с четвертой соединяется с землей невысокой песчаной косой, которую часто заливает приливом. Удобное стратегическое положение крепости делало ее почти совсем неприступной, не зря арабы во время своих завоеваний также строили на этом месте свои защитные сооружения.

Начало строительства замка относится к концу XIII — началу XIV века, когда тамплиеры на развалинах мавританских укреплений стали возводить свою крепость. Новейшие постройки появились уже в XVIII веке.

В XV веке крепость служила убежищем папе Бенедикту XIII. Тогда католическая церковь испытывала серьезный раскол в своих рядах (или схизму), так как законно выбранный папа проводил непопулярные меры, направленные в основном против кардиналов неитальянской национальности, и оказавшиеся в опале кардиналы избрали себе нового папу, получившего имя Климента VII. Бенедикт XIII стал вторым непризнанным папой после кончины Климента VII. В числе стран, которые его тогда поддерживали были Франция, Шотландия и Португалия.

В конце XIV — начале XV века затянувшийся раскол переполнил чашу терпения европейских монархов, и Бенедикт XIII, или в миру Педро Мартинес де Луна, лишился поддержки большинства государств, верность ему хранили только Шотландия, Сицилия, Кастилия и Арагон.

Настоящий папа предложил перемирие, Бенедикт XIII, или Папа Луна, поехал на встречу с ним, но консенсуса, как говорится, им достичь не удалось. Тогда собрание кардиналов приняло соломоново решение избрать совсем нового папу, и низложить двух уже существующих. Естественно, это привело не к уменьшению количества пап, а наоборот к появлению сразу трех, каждый из которых считал себя законным.

В 1411 году Папа Луна, он же антипапа, переехал под защиту крепостных стен Пенисколы, где оборудовал свою резиденцию с библиотекой. В замке он и скончался в 1423 году.

Хотя Папа Луна и перестраивал крепость в соответствии со своими потребностями в комфорте, но военное назначение замка все же сохранилось. В народе замок получил прозвище «Эль Мачо», с трех сторон он огражден крепостными стенами, в каждой из которых есть свой вход. Четвертая сторона отвесно выходит в море.

В 2011 году замок Пенисколы был внесен ЮНЕСКО в список исторического и художественного наследия, и на данный момент это одна из самых известных достопримечательностей автономной области Валенсия, и всей Испании.

Из автобуса мы поднялись в гору вдоль стен замка, прошли мимо памятника Папе Луна, который сидит на троне с достаточно суровым видом, и как будто смотрит и указывает своей рукой прямо на тебя.

Марина подвела нас к кассам, где мы приобрели билеты на посещение крепости. Перед кассами на крепостной стене висел герб тамплиеров — два рыцаря на одном коне.

Билеты выполнены очень красочно, в виде винтажных открыток, причем картинки на разных билетах меняются, с обратной стороны есть место для марки.

К билетам прилагались небольшие путеводители.

Нам дали свободное время для посещения замка, и мы зашли внутрь. В первом сводчатом зале была устроена выставка художников, мы предположили, что это рисунки тамплиеров, дошедшие до наших дней.

Лиза решила не отставать от храмовников в искусстве и покорить всех своими фотографиями, за что мы ее торжественно посвятили в рыцари фотоаппарата.

Из под сводов замка мы вышли на главную площадь, или оружейный двор, с обширной террасой, выходящей на море, а с других сторон окруженную крепостными стенами с лестницами.

Оттуда мы поднялись в келью Папы Луна с небольшим книжным шкафчиком, сундучком, стулом и гербом антипапы.

После фотосессии в стиле «Эль Мачо» мы забрались еще выше на башню, в которой находится келья. Кажется, что башня стоит прямо в море, с нее открывается хороший вид на саму крепость.

Затем мы спустились, перешли на другую сторону двора и поднялись на верхнюю террасу с каменными ограждениями по периметру. Отсюда открывается поистине потрясающий вид на море и окрестности! Солнце клонилось к закату, готовясь спрятаться за опоясывающие берег горы, и дарило мягкий теплый свет, окрашивавший башни и стены замка в сливочные тона. Тамплиер с фотоаппаратом Лиза не упустила случая сделать несколько снимков, я тоже не отставал.

На террасе, рядом с ограждением со стороны моря, на полу установлен небольшой постамент с табличкой, из центра которого торчит обычный, вроде даже не покрашенный, металлический уголок, по виду 40х40 мм. Мы окрестили данное сооружение «памятником швеллеру», и в очередной раз поразились способности испанцев делать достопримечательности из подручных средств.

Я попытался изобразить из этого уголка воткнутый в землю меч.

Подходило время сбора нашей группы, к тому же за нами уже пришла Марина, и мы с Лизой вышли за пределы крепостных стен замка, который благодаря своей красоте и великолепию окрестных видов послужил съемочной площадкой фильма «Эль-​Сид» 1961 года, в котором повествуется о борьбе национального героя Испании, участника Реконкисты, Родриго Диас де Вивара, известного как Эль-​Сид, с мавританскими завоевателями.

По дороге к автобусу мы поснимали узкие улочки Пенисколы,

а на мостике через небольшой канал поймали в кадр сидевшего на камне и прихорашивавшегося лебедя.

В автобусе Марина раздала нам наушники и приемники, что очень удобно при экскурсии в городе: экскурсовод говорит в микрофон своего передатчика, а мы гуляем, где хотим в радиусе 50м, совершенно не привязанные к гиду, как цыплята к наседке. Впоследствии это чудо техники оказалось полезным еще и тем, что при удалении гида дальше определенного расстояния, сигнал начинал пропадать, и мы осознавали, что группа от нас убегает, и пора ее догонять.

Кроме того, наша экскурсовод предложила на выбор дополнительные экскурсии в Мадриде: шоу фламенко, Долина Павших и Эскориал, Толедо, музей Прадо. Мы записались на три первые экскурсии, музей Прадо был параллельно с Эскориалом, поэтому нужно было выбирать что-​то одно.